Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

Оглавление

Эта запись будет постоянно находиться наверху и использоваться, как краткое оглавление.

Что здесь есть:
o_0 - всяческие странности и непонятности, от бытового маразма и до дыхания ВарпаTM
:) - просто приколы стянутые откуда только можно и нельзя.
ups - офиГенная инженерия, породившая UPS с автомобильным аккумулятором.
В дебрях АЛОС - Ассоциативно-Логические (или же Абсолютно Левые) Обратные Связи. Странные наблюдения и странные выводы.
Зверье - тексты и фото о всяческих жЫвотных.
Полезности  - это вполне можно применить на практике, и не убиться. По крайней мере, не сразу.
Фраза - мои и не очень фразы и определения
артефакт - Странные устройства, детали и прочие находки
memonoires - нечто дыброобразное.
кино - фильмы, сподвигшие на написание заметки. Это не рецензии, а просто мысли по поводу.
литература - краткие книжные обзоры
оружие - околооружейная хрень.
тактика - методы, позволяющие получить нужное и не получить при этом неприятности.
поездки - Всяческие интересные места Украины:)
техника - все, в чем есть хотя бы выключатель.



Чего здесь нет:
Тестов, холиваров, жжшных эпидемий, перемывания костей и постов типа "распространите-это-как-можно-быстрее-выведем-в-топ". Почти нет "календарных" постов типа "помним-любим-скорбим" (как вместе, так и по отдельности), хотя если мне достаточно часто напоминать о Великой Дате, результат можно и получить (и не факт, что он кого-то обрадует).
Священных коров убиваю только в рамках самообороны (в том числе самообороны от скуки и голода). А толерантность у меня вообще есть только к кофеину.
Да, кстати говоря, требованиями экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали здесь не руководствуются.
©ermiak Прочтение и обдумывание запрещено.
  • Current Music
    Therion - Down The Qliphothic Tunnel

Примусологическое-безнасосное. Высшее дао ремонта и модернизации. Часть 2.

[5. Настройка примуса.]5. Настройка примуса.

[Течет закрытый кран или примус при закрытии крана не гаснет.]Течет закрытый кран или примус при закрытии крана не гаснет.

В норме кран не протекает и примус может храниться снаряженным и заправленным без риска утечки бензина. Есть всего две причины недозакрытия крана - одна обычная и одна существенная. Чаще всего будет встречаться именно "обычная"; я думаю, что для большинства примусологов она будет и единственной причиной незакрытия крана. Это НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИГЛЫ ПРОЧИСТКИ! Вот так банально - криво собрали и ругают ни в чем не повинную технику. Дело в том, что рейка иглы может двигаться вверх (где ее движение ограничивается жиклером) и вниз (до упора в тело горелки). И вот если игла посажена слишком глубоко, то в горелку она упрется до того, как кран полностью закроется. Вполне естественно, что после этого кран будет протекать!

Итак, как же настроить иглу?

Выкрутите жиклер.
Выдвиньте и вытащите иглу.
Полностью, по упора закройте кран по часовой стрелке.
Переверните примус и убедитесь, что бензин не протекает - кран закрыт герметично.

Здесь можно было бы и закончить; многие старики уверены, что без иглы примусы работали лучше и стабильнее, да и открыть кран можно было шире, увеличив подачу топлива и мощность. Но мы-то настоящие примусологи, так что продолжаем!

Еще раз посмотрите на положение ручки управления, запомните ее угол. Если ручка плоская в виде ключа - обратите внимание и на мышечные ощущения. Вот это положение - полность закрытый кран и к нему мы должны вернуться уже с иглой.

Поверните кран чуть больше, чем на пол-оборота против часовой стрелки и установите иглу.
Поверните кран по часовой стрелке до упора. Игла втянется в горелку и если при этом ручка встанет на тот же угол, что и без иглы - настройка закончена. Если нет - повторяйте ритуал до получения нужного угла закрытия.
Еще раз переверните примус и убедитесь в герметичности крана.
Установите жиклер на место.

Если же кран протекает даже без иглы, то скорее всего произошло критическое повреждение штока крана или самого тела горелки, что лечится только заменой и, по хорошему, в комплекте. Изредка детали можно купить оригинальные; чаще всего можно каннибализировать с донора; в исключительных коллекционных случаях - точить под заказ.


[Пламя богатое.]Пламя богатое.

В "малом дао" пару постов назад я писал, что нужно продолжать наблюдения и только когда надоест - браться за настройку. Здесь я объясню подробнее. Собственно говоря, качество смеси в прямоточной горелке - величина удручающе нестабильная и малопредсказуемая. Даже идеально настроенная горелка в один прекрасный день может начать богатить, а потом вернуться в режим без объяснения причин. Почему же это происходит и почему нужно ждать стабильного результата?

Пламя может краснеть после длительного простоя горелки. Налипший нагар, облапанный колокольчик органика, пыль, подтухшее топливо окрашивают пламя в тускло-оранжевый цвет, но могут и выдавать яркие язычки обогащения. Обычно после пары выжженных баков все проходит. Сюда же закопченная горелка или горелка, в которой длительно использовался низкокачественный бензин. Крупные куски нагара могут давать отдельные яркие языки пламени.


Переполненный бак (ой, насколько же изобретательны люди!) может давать слишком большое давление (бензин расширяется, но не сжимается!), а температура горелки чуть выше минимально допустимой для такого расхода. В этом случае примус не пыхает (периодические переобогащения), но все равно богатит. Похожие результаты может давать сильный предварительный нагрев бака, например при повторном запуске с розжигом погасшей, но не до конца остывшей горелки.

Малый расход или малая скорость струи паров бензина. В норме бывает при работе на малом огне, но если кран открыт полностью, а струя слабая и пламя оранжевое и мягкое (выглядит, как огонь зажигалки) - в баке нет давления и скорее всего повреждены прокладки в пробке бака.

Вода в бензине. Дает яркие язычки пламени, которые появляются и исчезают. По мере прогрева горелки пропадает.

Слишком тяжелое (с высокой температурой кипения и повышенным требованием кислорода для горения) топливо. Если в бензине много октана (не просто высокооктановый, а именно с высоким содержанием октана) - смесь вполне естественным путем становится богатой. На чистом октане примус не запустится с симптомами керосина. Подобный эффект может давать и другие бензиноподобные смеси.

Просевший от времени рассекатель. Первая и наиболее распространенная техническая причина. Тарелочка рассекателя сделана из тонкой латуни и со временем проседает под воздействием высокой температуры. Раньше рассекатели лили из чугуна и такой проблемы не было - правда и регулировать смесь было невозможно.
Я уже говорил и еще раз повторю: Рассекатель на исправном примусе должен находиться на уровне краев колокольчика горелки. Подъем его вверх обедняет смесь, но увеличивает угол разлета пламени. Опускание вниз - обогащает.


Растертое отверстие жиклера. Вторая техническая причина. При слишком большом отверстии топлива подается больше, чем прямоточная горелка способна смешать и смесь переобогащается. Как зачеканить жиклер написано выше.


[Пламя несимметричное, может иметь отдельные яркие язычки пламени.]Пламя несимметричное, может иметь отдельные яркие язычки пламени.

Здесь может быть только две с половиной причины.

Несимметрично просевший или продавленный рассекатель. Выпрямляется на ходу без проблем.

Косое отверстие в жиклере. Если вы его только что зачеканивали - это точно оно. Если жиклер снят с донора, а рассекатель выглядит нормально - это оно. В общем решение простое - ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ!

Профессиональные примусологи изготавливают специальный стенд, на котором через жиклер прокачивают воду и смотрят за направлением струи. Для однократного ремонта это несколько излишне.

И "второе-с-половиной" - это просто загрязненный жиклер. Кусочек нагара залип в отверстии и испортил струю. Если проблема появилась внезапно, а жиклер вы не трогали - стоит его просто прочистить!


[Пламя бедное.]Пламя бедное.

Наиболее частая причина обеднения пламени - топливо. Пустой бак, спирт, растворители - обедняют пламя даже исправной горелки. В очень редких случаях засорившийся жиклер тоже може обеднить смесь. Последний вариант - слишком высоко поднятый рассекатель. Ничего нового и интересного.


[6. Очистка от нагара.]6. Очистка от нагара.

С этим вы рано или поздно столкнетесь. Например, вывернув жиклер и увидев плотный коричневый слой на внутренней части горелки. Или вдруг выясните, что кран принесенного примуса не поворачивается от руки. Или не вынимается. Или горелка вообще намертво замурована в кусок смолы, как динозавр в янтарь.

Здесь есть два способа - регулярный и аварийный.

Регулярный используется профилактически и в случаях, когда слой налета еще напоминает краску, а не часть конструкции. Тут просто: В бак заправляется смесь из бензина и "адского растворителя" где-то 90/10 или 80/20 и выжигается пару раз. Это можно делать раз в год-два в зависимости от используемого топлива. А можно и не делать, если топливо качественное и нагара вы не видите.

Адским растворителем может быть р-4, р-5 (растворители для эпоксида), бензол и смесь бензола с толуолом, карбклинер, Компонент Моторного Топлива Ароматический... Все эти смеси очень похожи по составу и едкости:) Кстати, все они токсичны и имеют наркотический эффект. Пользуйтесь вытяжкой и не оставляйте открытой емкость с растворителем.

Не стоит использовать смывку для краски и смывку для нагара. Едкая щелочь - совершенно точно не то, что вам надо.

Если же нагар и смолы уже мешают двигаться последним подвижным частям горелки - ну да, снова используем адский растворитель, на этот раз вывинтив жиклер и полностью погрузив горелку (БЕЗ ПРОБКИ! Растворитель действительно адский!) в него. Раз в день оценивать результат и проливать горелку. Резиновое уплотнение крана скорее всего будет разъедено, так что готовьтесь к замене. Впрочем при таком состоянии оно пошло бы под замену в любом случае.

Относительно дедовского способа "прожиг горелки" стоит догадаться, что у вас в горелке есть фитиль. Неизвестно, как там нагар, а вот фитиль испортится совершенно точно. Я рекомендую растворитель.


[7. Окраска.]7. Окраска.

Молотковая эмаль, которой традиционно окрашивались стальные части примусов очень хороша и устойчива, но за полсотни лет и она может уйти. Так что окраска остается важным этапом восстановления ходового (но не коллекционного!) примуса.

Конечно, если есть возможность использовать молотковую эмаль, стоит воспользоваться ей - но гораздо чаще приходится пользоваться более доступными красками.

Краска должна быть термо~ и химически стойкой; обычная вспучится уже на втором выжженом баке топлива. Так что из всего спектра (кек) остается всего несколько вариантов.

- Собственно, запекаемая молотковая эмаль. Может быть, когда-нибудь я ее увижу. Обычной, не запекаемой, полно, но здесь она не годится.
- Краска для глушителей. Запекаемая серебрянка. По большому счету, альфа и омега в окраске примусов. Очень устойчивая, повсеместно доступная и дешевая. Это следует учитывать на барахолках - примусы, выкрашенные в "серебрин" точно перекрашены!
- Запекаемая краска для тормозных суппортов. Яркая, красивая и дорогая. Очень нечастый, но шикарный выбор.

Подготовка металла и окраска совершенно обычна. Очистить от ржавчины и грязи, протравить преобразователем ржавчины (кислота), обезжирить, но не грунтовать! Тэмпэратура! Красить придется по металлу, как обычно, несколькими тонкими слоями, но вот после высыхания КРАСКУ НУЖНО ЗАПЕЧЬ! В прямом смысле, в духовке, несколько часов контролируя температуру так, как написано в инструкции. Без запекания краска остается крайне неустойчивой к бензину, которым примус будет обливаться регулярно. В смысле, смоется к черту.


[8. Модернизации]8. Модернизации.

Безнасосные примусы выпускаются уже почти сотню лет и почти все возможные модификации и модернизации уже опробованы, а большинство - отвергнуты. Но тем не менее, несколько интересных и полезных вариантов остаются актуальными.

[Горелка. Что с ней можно сделать?]Горелка. Что с ней можно сделать?

Больших надежд не питайте. Радикально увеличить мощность и эффективность горелки не удастся. По крайней мере тюнингом горелки - результат будет на грани погрешности измерения. Но не мощностью единой живет примус.

Бесшумная горелка.
Помните, как называется горелка? "Прямоточная шумная". И "шумной" ее назвали не случайно - горящая горелка легко глушит даже громкий разговор. Причина проста: горение происходит в турбулентном слое под тарелочкой рассекателя; плохо смешанный с воздухом бензин горит серией микровзрывов, сливающихся в громкий шум. При обеднении смеси взрывы становятся мощнее и пламя начинает хлопать; иногда в пламени даже становятся видны пробегающие ударные волны в виде полосок.
Решение очевидное - на горелку можно установить глушитель! У нас его называют "бесшумной головкой", в Европе - silence cap, silent damper cap, silencer и т.п. Выглядит она примерно так:



Да, похоже на головку "шмеля" в миниатюре.



//иронично, но "Шмель" использует бесшумную головку, которая начинает жужжать только в аварийном режиме.

Что здесь важно? Смесеобразование и горение разделены между собой. Бензин с воздухом перемешиваются внутри головки, а смесь горит уже за внешней сеткой и никаких микровзрывов не происходит.

Иногда она состоит из двух частей; сейчас все чаще - монолитные, 3D-печатные. Чем же они хороши?

+ Они действительно бесшумные. Звуков они издают не сильно больше, чем кухонная газовая плита.
+ Непревзойденное качество смесеобразования. Бесшумная головка позволяет полностью сжигать менее качественное топливо.
+ Головка довольно массивная, так что менее склона к переохлаждениям и опять же способна доиспарять более тяжелый бензин.
+ Головка хорошо работает как на малой, так и на полной мощности (прямоточная хорошо работает только на средней).

Но если бы все было бы так хорошо, то прямоточные горелки вымерли бы за ненадобностью.

- Головка тяжелая и массивная, что добавляет вес и без того не самым легким горелкам.
- Головка тяжелая и массивная, так что топлива на разогрев требует в разы больше.
- Монолитная головка может быть засорена сложноудаляемым нагаром, особенно при использовании низкокачественного топлива.
- У разборной головки внешнее ситечко рассекателя может быть утеряно, неверно установлено и может просто прогореть (на монолитных толщина внешнего рассекателя не дает прогаров).
- На ветру или при неверной сборке пламя может попасть за сетку внутрь головки. Головка начинает громко жужжать и быстро раскаляется и прогорает.

Нужна ли она? Лично мне - не очень. Но, повторюсь, штука популярная и известная.



Обычный рассекатель.
Могут быть и другие формы рассекателей, но в целом, никаких существенных причин для замены штатной тарелочки я не вижу.

Тем не менее: Утерянная тарелочка может быть заменена почти любым подходящим по размеру стальным или бронзовым (но не легкосплавным и не медным!) кругляшом, обмотанным проволокой. Например, монетой. Работать оно будет плохо, но дотянуть до ремонта сможет.

Новый рассекатель можно купить (они взаимозаменяемы в широком смысле - оригинальные, клоны, советские - размер один) - или вырезать из листовой латуни. Можно вырезать и из нержавеющей стали. Углубление делается большим стальным шариком (можно найти возле тюрьмы, в которой содержатся русские; хватит даже половинки).

Точно так же колокольчик может быть заменен латунной цилиндрической баночкой подходящего размера (гильза?). Но, опять-таки, характеристики врядли улучшатся, зато ухудшатся почти наверняка.



[Мультитопливная горелка]Мультитопливная горелка

Можно сделать мультитопливную модификацию по типу примуса-71.



Для этого из латуни (но не из жести, особенно не из консервной банки!) вырезается "цветок клевера" с отверстием __ посередине. Отверстие имеет смысл пройти резьбой 12x0,75 для более аккуратного накручивания на горелку. Смысл в чем: Вкладка изгибается по внутренней форме колокольчика так, чтобы в нормальном положении лепестки помещались между прорезями. Для работе на спиртах или растворителях вкладка поворачивается, частично перекрывая щели и обогащая смесь.
Смысла в этом я не вижу, но возможность есть.


[Газовая горелка.]Газовая горелка.

Я слышал о подобных адаптациях, но ничего приличного не видел. В принципе, прямоточная горелка может без переделок жечь газ, но как его туда подать? Тривиальное решение - шланг со штуцером под резьбу предохранительного клапана (полдюйма?) - но потери газа на каждой готовке и увеличение габаритов конструкции - когда насадка на дихлофосный баллон стоит копейки и не в пример приличнее - я смысла не вижу.


[Головка со Шмеля.]Головка со Шмеля.

При умении паять твердым припоем (по сути - варить) адаптировать можно, но смысла нет. Головка сильно крупнее, в кожух не влезет и каких-либо плюсов не принесет.


[Головка с Примуса.]Головка с Примуса.

С Прародителя в смысле. Тут и умение паять твердым припоем не поможет - слишком велика разница в габаритах. Хотя если есть голова от компактного керосинового варианта...


[Плоская головка, как на Эндерс-Бэби-бундесвер]Плоская головка, как на "Эндерс-Бэби-бундесвер"



Вроде бы, у кого-то получалось. У меня - нет; нужного калибра трубки не было, а та, что была оказалась слишком широкой.
Впрочем, для плоского армейского котелка я нашел лучшее решение.


[Дефлекторы пламени.]Дефлекторы пламени.

Довольно полезная штука для "Смерти туриста" и аналогов - адаптация под армейский котелок. Котелок этот, в общем-то состоит из одних недостатков, но бросовая цена искупает все грехи, так что его форму знает каждый постсоветский турист.
Но при использовании горелки 40% тепла топлива и так уходят в обогрев атмосферы - а на армейском котелке теряется половина от остатка!



Две стальные пластины сжимают пламя, оставляя его под дном котелка, сразу на треть уменьшая время нагрева! Это неожиданно заметный результат столь простой модификации! Кроме того, левая пластина отсекает пламя от бака, снижая шанс перегрева примуса.





В качестве пластин я использовал разобранную дверную петлю - чисто для проверки; результат был столь впечатляющим, что менять я ничего не стал. Могу только добавить, что нужна сталь и сталь не-оцинкованная. Йадов вам и без цинка хватит. Сейчас я перешел на уменьшенный круглый котелок , так что дефлектор снял. Но установка его - дело трех минут.


[Ветрозащита.]Ветрозащита.

Опять "Смерть туриста", на этот раз с улучшенной ветрозащитой.



Заметно увеличивает экономичность горелки без риска перегрева. Изготавливается из алюминиевой, стальной или медной полосы, лучше сразу с сеткой. Ставится в распор и фиксации не требует. Кейс закрывается, как и в стоковом варианте.


[Рукоятка на экране.]Рукоятка на экране.



Опять пайка твердым припоем или клепка - ничего плохого, но и особой полезности я не вижу.


[Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.]Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.

Советские туристы прорезали дырку в кожухе для упрощения розжига без его снятия. Опять же по-моему, это уродство, тем более решаемое более простым "экстремальным" методом розжига "залить блюдце бензином прямо через конфорку".


[Насос.]Насос.

Насос позволяет быстрее вывести примус на полную мощность. Серийно производимые насосы для шведских примусов требуют замену пробки на специальную, сохраняющую предохранительный клапан и адаптер для съемного насоса.



Целесообразность этого на столь миниатюрных горелках лично мне кажется сомнительной.


[Гусеница.]Гусеница.

Изящная модификация для зимних и экстремальных условий. Помните, я писал "заложить четверть таблетки сухаря и залить бензином"? Муторно, правда же? Решение настолько же простое, насколько изящное: в том месте, гле блюдечко для затравки переходит в горелку кусочком проволоки привязывается кусочек минваты в виде такой вот толстой гусеницы.



Он впитвыает бензин и позволяет сжечь больше топлива на разогрев. Просто и со вкусом!




Вроде все. Остался один последний безнасосный пост

Бесперебойное

Я люблю Schneider APC и всегда любил. Не то, чтобы идеальная техника, не то, чтобы исключительно грамотный инжиниринг (ой, сколько я могу ругаться по поводу их технических решений!) - но удивительно качественный результат. Со всеми своими решениями, бесперебойники оказывались удивительно беспроблемными, долговечными и выдерживающими редкостно скотские условия работы. Ну и ломать их нужно умело и тщательно; справляется с этим только квалифицированный специалист.

Специалисты встречаются и сверхквалифицированные. В один прекрасный день Босс радостно сообщил мне:

- Тут бесперебойник принесли - из улья чужих - возьмешься? Он проработал там три месяца. Оттащи к нам и продиагностируй.

Я вздохнул, потребовал помощника и начал собирать инструменты: лом, молоток, несколько силовых отверток, резиновые рукавицы... Я знаю, что такое улей чужих.


На месте мы подошли к углу с гордой надписью "металлолом" и оценили объем работ.


Collapse )

2958 км. День 6, нефтяной.



Еще в кровати я еще раз оценил маршруты. 30 км плохой дороги напрямую или полтинник "дороги смерти" чуть севернее. Мдаа.


В мотеле мое утреннее появление, завтрак и подготовка к отъезду уже никого не удивляли. Разве что на шум компрессора кто-то из мотеля заметил, что на перекачанных колесах ехать неудобно. Вот только на недокачанных на местных ямах и шины попробивать можно. Куда ни кинь - клин:(

Collapse )

2958 км. День 4, восхищательный.

Яремческим утром бреду на стойку за завтраком. Будет через полчаса. Отлично! как раз есть время для... ну да, для цепи и выливания воды, "сконденсировавшейся" в чехле. Теперь можно завтракать и выдвигаться.


Collapse )

Если у тебя нету фазы, значит у кого-то их две!

Возвращаюсь домой, включаю свет, иду к холодильнику - а тот не светит и не жужжит! Не понял. Взгляд на защитное реле - 340В. Понял. Гашу свет, смотрю в бесперебойник - на батарейках. Стучу к соседям - все ли у вас в порядке с электрикой? Не все. Выключились бы вы от греха... А показометра-то нет, в гараже он. Звоню в аварийку
- [адрес], проблемы с электричеством!
- По вашему адресу было заявление. Бригада приехала и обнаружила, что нет фазы. Проблему передали в электросети.
- Я нашел ту потерянную фазу. Она у меня в розетке - и теперь в ней 380!
- У ВАС ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, НО В РОЗЕТКЕ 380?
- Угу.
- Возвращаю заявку бригаде!

Стучит сосед - кто-то уже позвонил в аварийку и узнал, что фазы нет. Передаю разговор с аварийкой.
- А у нас померять можно?
- Нет, прибор в гараже, хотя... [даю реле] Оно пиз.. врет вольт на 5, но это сейчас пофиг.
...
- 380! ВЫКЛЮЧАЙ ВСЕ НЕМЕДЛЕННО!!11

...

Собственно, что случилось я понял после взгляда на реле. Отвалился ноль в подвале и фазы перекосились. У кого-то в розетке стало 40 вольт, а у кого-то - 340. Бригада электриков... Раньше я думал, что всех тупых электриков током убивает. И сильно потом понял что тупость - это квалификационный признак, по которому их отбирают при найме. Собственно, ситуация банальная, если бы не одно "но".

Я был готов, так что у меня все постоянно подключенные потребители сидели на защищенных линиях. Сосед - в лучшем случае потерял часть ресурса ламп, а может быть, еще и мозги холодильника с кондиционером. Остальные - как повезло.

Собственно, авария произошла вечером и даже в худшем случае все закончилось бы погоревшей электроникой - но тут снова в дело вступают электрики. Не обезьяны-линейщики, нет. Вот те крутые парни с пальцами веером, так смело покрывающие матом алюминивые провода и щитки с количеством автоматов меньше 10. "Обязательно заземление! И УЗО! И дифавтомат! И провода из монокристаллической меди! И Ваго! Вам что, жить надоело?" Вот только зачастую шины защитного заземления в доме нет. И бравые электрики тянут провод защитного заземления на щиток, обязательно привинчивая его на свежеприваренный болт. "нельзя же, чтобы ноль и заземление на одном болту были!". Нельзя. Вот только...

Ясно, да? Когда этот самый ноль в подвале отваливается, на щитке с приличным шансом появляется фаза. И то, что было просто неприятностью для простых и незаморачивающихся жильцов - у самых умных превращает квартиру в смертельную ловушку. Ни УЗО, ни автомат, ни защитное реле не спасают от напряжения приходящего мимо всех защит прямо на корпус стиралки, компьютера и бойлера. Приплыли.

И чисто из опыта. Я не помню пробоев на корпус, от которых и ставятся УЗО и заземление. Младший помнит один раз - на советской стиралке, которая по определению классифицируется как "советское говно" (да, советское, значит отличное - но все равно говно). А вот отгораний нуля только на моей памяти в разных местах я уже четыре переживал. Заметная разница, правда же?

Дык вот, о чем это я? Черная Книга ПУЭ, конечно, истинна, поскольку верна. Но головой думать все-таки надо! И нет, "хоть какое-то заземление" хуже и опаснее полного его отсутствия. А защитное реле - мастхэв первой необходимости.

Большое малогидроэнергетическое. Электрика.

Продолжаю подготовку к поездке и знакомство с конструкциями электростанций.

Строительство - штука несправедливая. Шанс создания по-настоящему авторского проекта выпадает очень редко. Такого проекта, чтоб и через поколения обычный горожанин показывал гостю: "смотри, это мост Отакецкого". Куда чаще приходится проектировать не менее сложные и не менее нужные, но, увы, однообразные сооружения. И в лучшем случае старания архитектора запомнят "таким-то стилем" или "такой-то эпохой", а в худшем - еще и обзовут метким и неприятным прозвищем, напроч забыв, в каких условиях приходилось работать. К чему это я? Колхозная ГЭС - это тонкое издевательство над чувствами амбициозного архитектора. В эпоху, когда все глаза смотрят на тот же Днепрогэс, на новаторские "соцгорода", на вводимые в работу заводы-гиганты - ну, хорошо, что не коровник. вот вам динамка на ремне от мельницы, отвалите и не мешайте пить. Но если взглянуть повнимательнее - она же дает возможности, которых лишены архитекторы крупных проектов. Лишены не только ресурсами, но и самой природой.

Да, здесь смешные (часто) напоры и небольшие мощности. Но зато широчайшее пространство для идей.

Каменная плотина? Можно. Бетон? Тоже вариант. Дерево? И из дерева можно. Даже без единого гвоздя. Маленький Днепрогэс со струями по всем лоткам? Или поток в водобойном колодце? Какой формы? А машзал? У плотины или подальше? И так далее




-Видел когда-нибудь такие плотины?
-Они построили плотину, но она не поместилась и ее сжали в гармошку?
-Ну, в целом именно так и было. Нужна была длинная плотина, но она не поместилась и ее построили гармошкой.
-ЗАЧЕМ?
-ВОДОСБРОС! Плотина переливная. для заданных объемов водосброса она должна быть вот такой длины. Днепрогэс вон тоже не поместился - видел, как скрутило?:)


Так вот, на большой ГЭС подобная форма просто невозможна - даже очень прочная плотина не выдержит. Но здесь прочности бетона хватит для такой необычной формы. И примерно так обстоят дела со всеми компонентами маленьких станций. Поэтому они даже более разнообразны, чем большие. Вот и посмотрим, из чего же они состоят.

Collapse )


Дальше самое большое и дорогое - напорные сооружения и прочее капитальное строительство.

Гидроэнергетическое

Как известно, без электрификации всей страны коммунизм превращается в советскую власть. И эта неизбавимая угроза заставила в суровых условиях разрухи принять план ГОЭЛРО. В общем-то, история известная, ДнепроГЭС, лампочка Ильича-Эдисона, все дела... Но в тени огромных станций остался незамечаемый "длинный хвост", обеспечивающий ту часть лозунга, которая "ВСЕЙ СТРАНЫ". Большие электростанции - это хорошо. Это заводы по производству танков и чугуния для электростанций, освещение заводов по производству... Но страна большая, ЛЭП дорогие (а алюминь - в дефиците) - и как тут выполнять лозунг?

Ответом стала чертова уйма мини и микро-ГЭС, сооружаемых на всех мало-мальски годных речках. То есть, на всех речках больше ручейка. Эти электростанции сильно отличались как от больших ГЭС, так и от небольших мельниц и были очень похожи на крупные и мощные мельницы. В общем-то с мельницами их зачастую и путают; особенно, если плотина была общей (а мельница в селе - штука обычная - вот и прикиньте, сколько можно было электростанций построить почти без проблем). Дополнительную радость представляли собой проекты и конструкции электростанций. Хорошо, если генератор ставился на готовую мельницу более-менее современной конструкции, с полноценными затворами, отводами и турбинами - а если нет? А если возле плотины напора мало, а там, где напор есть - плотину силами колхоза не построить? А если электричество известно только вернувшемуся из города сыну счетовода, и он пытается жестами и пантомимой объяснить, что это такое?

В общем, проекты были... интересными. От изящных и красивых до совершенно египетски трудоемких (попробуйте выдолбить полутораметровый отводной канал в граните - на километр) и до совершенно орочьих из водяного колеса, деталей сошедшего с рельс бронепоезда и разбитого "лорен-дитриха". Генерировало оно... ну как умело, впрочем, комплюктеров тогда не было, а мигание лампочек можно и пережить.

Потом совсем уже орочьи конструкции вымерли и ГЭС приобрели более-менее узнаваемый вид с переливной по всей длине плотиной (то есть вода при случае безопасно переливается через гребень плотины) и мощностью в сотни киловатт.

Так мини-ГЭС и обеспечивали свои окрестности электричеством, пока прогресс не подсуетился, ЛЭП не протянулись и маленькие станции не оказались ненужными. Да, в 50-х годах этой мелочи построили еще больше, существующие массово реконструировали, поставили новые генераторы и турбины, выдавили еще 10% мощности, поработали, посмотрели, заплакали, и волевым решением закрыли. Часть станций законсервировали, часть забросили. Вода потекла через плотины, здания обрушились и история в общем-то закончилась.

А потом пришли топливные кризисы и кто-то взглянул на бурлящую в водосбросе воду и спросил
- А какого, собственно, ее закрыли?
- 18 сентября 1955-го!
- Не какого числа, а какого хрена? Это же энергия!

Слово за слово, станции начали расконсервировать и реконструировать. На современной телемеханике и агрегатах.

Но, поскольку затраты даже на реконструкцию могли вогнать в тоску любого губернатора, дело шло, скажем так, небыстро. В общем, к чему это я? В начале этого года в Васильковке реконструировали и перезапустили местную мини-ГЭС образца 50-х годов. Совсем небольшую даже по тогдашним меркам - 120КВт агрегат на все про все. Децентрализация, о которой так долго говорили, сделала свое дело и стараниями громады, губернатора и с вливанием 6 миллионов гривен от инвестора - конторы "Энергоактив", станция была реконструирована.

От любопытства кошки дохнут, так что этот маршрут я откладывал недолго.
Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Электровелосипедное - надцатое.

Противостояние Младшего с "подземными штрыкателями" шло с переменным успехом. Камеры все больше напоминали лоскутное одеяло из латок (18-20 проколов - влегкую! Самозаклеивающиеся шины решают), а я уже предлагал новое название для велосипеда - "Вольт" с логотипом в виде куклы, утыканной иголками. Младший злился и наклеивал новые латки.

Так вот, борьба перешла на новый уровень.

Призвал я как-то Младшего на помощь в ремонте бензопилы. Приезжает. Сам подозрительно счастливый а с велосипедом что-то не так. Охренительно не так.



- Ты что, шину с "Гадюки" на лисапедный обод вкрячил?
- С "Верховины"!
- И как?
- Вторую поможешь поставить?

Вторая ставилась неохотно. В смысле, на обод-то она встала. Это еще продаван подтвердил - Младший далеко не первый догадавшийся воткнуть 16" шину на 20" обод (да, вот такие дюймы бывают) - а вот все колесо на место - только "почти внатяг". И крыло пришлось укоротить. И цепь удлинить, чтобы колесо вращалось свободно.

Результат: Ход стал мягче (мопедные шины предполагают до 2,5 атмосфер; велосипедные - от 3) и держак лучше (благодаря универсальному "советскому" протектору). Об износе говорить пока рано, но все выглядит многообещающе. Ну а для "штрыкателей" это вообще непробиваемая броня.

Мораль. Физику не обманешь и за серыми расплывчатыми определениями ПДД не спрячешься. Велосипедные шины, даже самые прочные, для электровелосипеда едва применимы и стачиваются за сезон-полтора.

Вечная память.



Сидели мы как-то с Младшим на вулкане. Ну, есть у нас неподалеку неообразимо древныий вулкан, о котором сейчас напоминают только кольцеобразный холм и базальты там, где их быть не может. Сидим, доедаем "юлмарты", я смотрю в карту и вдруг:



- Младший, а хочешь, навестим Безбородька?
- Кого-кого?
- да тут склеп есть неподалеку, давай разведаем залаз?
- Ну угу.
Collapse )