СкверНЯк {ẁẃ} (ermiak) wrote,
СкверНЯк {ẁẃ}
ermiak

Categories:

Примусологическое-безнасосное. Высшее дао ремонта и модернизации. Часть 1.

Это способы и приемы квалифицированного и сложного ремонта примусов. Поэтому сразу взгляните на себя в зеркало. Вы:
- Знаете и понимаете основы пожарной безопасности; способны их обеспечить.
- Умеете обращаться с простым слесарным инструментом.
- Отдельно понимаете резьбовые соединения и способы аккуратной их сборки и разборки.
- Понимаете конструкцию и работу горелки.
- Знаете, что такое "качество смеси", "нормальное пламя" и как оно должно выглядеть.
- Понимаете смойства, характеристики и отличия стали, латуни и т.п.

[1. Выбор и покупка.]1. Выбор и покупка.

Да, это тоже высшее дао, избавляющее от кучи проблем. Ясное дело, вариант "нераспакованный в коробке и с документами" - это заход с козырей, но и продаван за подобную аппаратуру зачастую ломит цену, как за коллекционный. Так что смотрим просто Б/У.

Конечно, первым желанием будет "просто опробовать в работе". И если продавец согласен - соглашайтесь и вы, внимательно наблюдая за каждым действием продавца. Увы, чаще всего проверять никто не согласится, а у меня аргумент "давай скидку на треть, и я беру без осмотра - потому, что после осмотра и полцены тут может не набраться" срабатывал не один раз:) В общем осматриваем.

Что сразу исключает покупку:
- Некомплектность. Нет рукоятки управления, рассекателя, пробки, кожуха, теплового экрана (на Огоньке - в виде перегородки в банке кожуха) и т.п. В постах раньше было показано, как выглядят комплектые аппараты.
- Глубокие следы коррозии стальных и латунных деталей. Да, латунь тоже может безнадежно разъедаться. Это не лечится, а если и лечится, то смысла не имеет.
- Трещины, поврежденные швы.
- Следы пайки и прочего сомнительного ремонта.
- Вмятины на баке, погнутая горелка и кожух.
- Следы срыва металла на гайках и горелке (крутили плоскогубцами?)
- Срыв металла на штоке крана (заклинил; кран может быть поврежден)
- Следы сильного огня (потребуется полное восстановление).
- Вмятины по центру жиклера (следы восстановления - насколько грамотного? Неграмотно вы и сами сможете:)

Подозрительно:

- Внешний вид отличается от стандартного; видны странные модификации. Рукоятка отличается от стандартной для этой модели. Зачем? Чего добивались? Расширенный таганок, например, говорит об использовании горелки для больших котлов. На "огоньках" может быть вырезана одна поперечина в кожухе - совкотуристское упрощение розжига (тоже говорит о предыдущем владельце).

- Установлен нештатный рассекатель. Скорее всего, это будет "бесшумный" и даже, может быть, грамотно сделанный, но насколько?

- Следы перекраски. Штатно советские примусы окрашивались серой молотковой эмалью; у "огоньков" были цветные крышки. Что за франкенштейн? Если перекрашен бак - то почему? Что скрываем?

// Здесь следует отметить, что можно встретить именно восстановленные примусы, но в этом случае продавец сам оччень детально опишет ВСЕ проведенные работы и модернизации. Cкорее всего и в работе покажет, но и денег попросит достойных.

Холодная проверка:

- Оцениваем наличие обвеса: инструмента, ЗИП-а и т.п. Без него горелка работать может, но хорошо, чтоб был. Наличие ручной иглы прочистки - в принципе, нормально, хоть в комплект она и не шла.

- Откручиваем пробку. на прокладке может быть кольцевая вмятина, но не трещины. Клапан не трогаем; не хватает еще пролюбить его до покупки. Закручиваем обратно.

- Трясем примус. В баке ничего не должно звенеть.

- Присоединяем рукоятку управления и открываем кран. Он должен двигаться плотно, но не туго. Для советских примусов и (r)-серий шведских - кран должен проворачиваться примерно на пол-оборота против часовой стрелки. При этом в конце из жиклера должна выдвинуться иголка. Если ее нет, а кран остановился - игла сломана и хорошо, если не застряла в жиклере (проверить внешней иглой). Если кран не остановился через пол-оборота - нет рейки с иглой (готовьтесь чистить внешней иглой, как диды). Для иностранных моделей - иглы может просто не быть по конструкции. В этом случае в комплекте должна быть внешняя игла.

Вроде бы, все; все остальное можно починить.

Отдельно, об автографах Штирлица и барабанах Страдивари. Еще раз: без знаний кострукций и поколений и связываться бессмысленно. Но есть несколько явных признаков интересных экземпляров. Что важно, эти горелки можно найти на барахолках по цене металла просто потому, что продаван и сам не подозревает, что продает.

- Похоже на "Огонек", но с небольшим баком, громоздкой пробкой и штампованной надписью "Только для бензина" на крышке кожуха. Это примус ЗИВ, ранняя советская копия Ювеля. Аппарат довольно редкий.



- "Смерть туриста" с ручкой для переноски, приклепанной к кожуху отдельно от петли крышки. Ранняя серия. Небезынтересно, но не более того.

- Оптимус-8 (не R) или один из его европейских клонов в алюминиевом кожухе. Редкая послевоенная серия, когда алюминий был дешевле стали:)

- Оптимус-8 в кожухе со съемной крышкой. Это не 8:) Это 99.

- Ювель-33 с переключателем на колокольчике горелки. Мультитопливная головка для "Эдельвейсов". Редкая штука.

- Оптимус-8r cо сдвоенным держателем на крышке кожуха - под ключ и консервооткрывалку. Ранняя серия. Но может быть и просто 8r в кожухе от 8.

- На довоенных и ранних послевоенных горелках встроенной иглы нет.

- На Ювелях и ранних Свеях ключ управления торчит под углом вниз.

- На "Ювелях" встроенной иглы нет. Если есть - вам парят "Огонек".

- На истинных Свеях на баке есть надпись "Made in sweden". На поздних, китайского производства - просто "sweden"

- Бесшумные головки ни одну горелку ни редкой, ни коллекционной не делают:) Это тупой афтермаркет.



[2. Неполная разборка примуса]2. Неполная разборка примуса.

Этот ритуал полезен для оценки любого приобретенного примуса, периодической очистки и прочих нечастых осмотров.

- Вынимаем горелку из кожуха.

- Стравливаем давление из бака. Удаление топлива может потребоваться в зависимости от предполагаемых работ.

- Откручиваем колокольчик горелки. Это не представляет трудостей; в конце концов, отвертка вставляется в отверстия колокольчика и проворачивается. НО! Закручивать колокольчик нужно только от руки!

- Специальным ключом из принадлежности или подобраннным рожковым ключом (но не клещами и не плоскогубцами!) выкручиваем жиклер. Резьба жиклера мелкая, а узел ответственный, так что аккуратно!



Кстати, обратите внимание, насколько поганый ключ!

- Заглядываем в горелку: из ее глубин должна торчать игла. Иногда там что-то торчит, но без иглы; иногда видны лишь темные глубины. Ручкой управления поворачиваем кран против часовой стрелки до тех пор, пока увиденное что-то с иглой или без не выйдет из горелки так, что его можно будет вытащить пальцами.



И да, кстати, это донор, причем здорово убитый. Следы на штоке хорошо видны.



Таак, рейка есть, иголки нет. Естественно, она заклинила в жиклере, который я уже давно починил.

- Ключом из принадлежности или рожковым ключом (что лучше; в принадлежности ключи откровенно суррогатные) открутить гайку на кране управления и снять ее.



- Продолжить выкручивание крана ручкой управления против часовой стрелки. Здесь могут быть затыки из-за прокладки крана. Многие эксперты рекомендуют в этом случае физически разрушить прокладку острым шилом, а советские эксперты дополнительно рекомендуют сохранить остатки. Да, жадность и глупость. Проблема в том, что в иногда прокладка со стороны рукоятки закрыта стальной шайбой, так что удачи с шилом! В общем говоря, если прокладка заклинила, но вы точно уверены, что ее нужно вытащить - смотрите дальше раздел "Удаление нагара".

- Осмотреть выкрученный кран управления: состояние резьбы, иглы (конической части) крана и зубчатки, если она есть. Крану нужна резьба и игла. Если зубчатка привода прочистки повреждена - ну обойдетесь без нее. Здесь можно осмотреть прокладку на наличие второй шайбы, если есть - снять ее и удалить прокладку. Здесь можно использовать силу; сама прокладка нам уже не понадобится.



Ну да, советский турист крутил заклинившую рукоятку с такой силой, что сломал шестеренку привода. Прокладка рассыпалась при извлечении.

- Снимите крышку с бака, выкрутите предохранительный клапан и оцените состояние прокладок.

На этом неполная разборка закончена. Сборка производится в обратном порядке.


[3. Полная разборка примуса]3. Полная разборка примуса.

Это может понадобиться раз в три-четыре десятка лет и то не факт. При этом, после начала работ они становятся необратимыми; если вы начали разбирать, то должны разобрать. В общем, очень хорошо подумайте, нужно ли оно вам. По-моему, оно может понадобиться если:
= примус точно работал на низкокачественном топливе.
= Есть подозрения на загрязнение бензопровода.
= примусу больше трех десятков лет.
= у вас есть донор и вам очень любопытно.

Итак:
- Выполняем неполную разборку горелки.
- ПОЛНОСТЬЮ удаляем топливо из бака. "Полностью" - это значит вылить, высушить, прожарить паром, высушить - так, чтобы и запаха бензина не было.
- Осматриваем горелку. Если это "Смерть туриста" или "Огонек", резьба может быть заклеена советским фиксатором резьбы типа эпоксида. На других тоже внимательно осматриваем соединение горелки с баком на наличие подозрителных подтеков. Резьба здесь коническая и самогерметизируемая. Это значит, что нам не удастся пролить эту резьбы смывкой для эпоскида, а еще это значит, что при повреждении восстановить резьбу уже не удастся. Вы точно уверены, что оно вам надо? Тогда с помощью фена (400 градусов) или горелки (Горелкой осторожно! Нужно выжечь фиксатор резьбы, а не сварить горелку с баком!) нагреваем резьбу "до дымка", который будет едким и противным - и оставляем остывать.
- После остывания, проливаем вэдэшкой/заливаем керосином (резьбу! не бак!) и оставляем еще на день. На следующий день берем тиски, ставим накладки на губки и зажимаем в тиски горелку (если это вертикальная) или гайку бензопровода (если это "смерть туриста). Ни один гаечный ключ вам не поможет. Зажав горелку (гайку) в тиски, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО выкручиваем бак руками. Насчет постукивания - можно, но еще аккуратнее. Если вы не вполне понимаете, причем тут постукивание - не надо! Потом потренируетесь на стальных болтах, старых двигателях - все потом! В общем, аккуратно выкручиваем бак. Из него покажется грязного цвета хвостики фитиля.
- Вытаскиваем фитиль из горелки

На этом полная разборка завершена. При сборке резьбу проще фиксировать на герметик. Для "смерти туриста" и аналогов - можно даже на самый обычный (но не антисептический) - температуры там невысокие; все охлаждается бензином. А вот для "огонька" и прочих свей с ювелями - только на термостойкий автомобильный.

Напоследок пару видео от мастера-примусолога. Я могу лишь еще раз повторить, что для советских (да и несоветских тоже) бачок, особенно в первый раз следует откручивать очень бережно и только через тиски. Ни один ключ не поможет и только повредит металл.



.




[4. Ремонт]4. Ремонт

[Как заменить прокладки в крышке?]Как заменить прокладки в крышке?

Замена прокладок в крышке понадобится, если
- примус не набирает давление
- видно пламя из-под резьбы пробки
- видны трещины на прокладке
- вы потеряли резинку клапана:)

Проще всего взять их из ремкомплекта, заботливо собранного для вас. Вот только он не всегда есть, так что продолжаем. В крышке есть две прокладки: кольцевая и прокладка аварийного клапана.

Обе они могут быть изготовлены из листовой маслобензостойкой резины (прокладки в автомобильных моторах). Также подойдет нейлон, силикон и прочие синтетические аналоги резины. На всякий случай, если не совсем понятно, что за резина - замочите ее на недельку в бензине и сами увидите, стойкая она или нет. Нестойкая разбухнет, раскрошится или превратится в осадок на дне банки.
В Родоначальниках использовались пробковые (корковые) прокладки. Это тоже хороший материал, но для прокладки лучше брать "восстановленную" пробку, спрессованную из пробковой крошки. Цельная пробка может иметь трещины и неоднородности; прессованая - более-менее однородна.
Относительно паронита - лично я его не люблю. Этим и ограничимся.

Кольцевую прокладку можно просто вырезать; прокладку клапана лучше высечь. Для этого берется металлическая трубка подходящего размера, затачивается ее край и этим заточенным краем выбивается круглая прокладка.

Кстати говоря, в аварийном случае подойдет и прокладка из душевого шланга. Сколько она прослужит - вопрос другой, но на время воткнуть можно.

На использованых прокладках видны канавки. Их вырезать не надо. Если ваша резина мягче металла, то канавки на ней скоро появятся естественным путем.

Пружину предохранительного клапана лучше сразу подрастянуть, тем более, если речь зашла о прокладках - пружина там точно уже немолодая и подуставшая.



[Как заменить прокладку крана?]Как заменить прокладку крана?

Необходимость замены прокладки крана видна сразу - об этом сигранизирует огонек у ручки управления, не гаснущий при затягивании гайки.

Для замены нужно провести неполную разборку горелки. Обязательно!

Физически удалить со штока остатки предыдущей прокладки, оставив только внутреннюю шайбу. На всякий случай запомните примерный размер прокладки.



Здесь еще видны фрагменты предыдущей прокладки; их надо удалить.


Взять напильник, графит и наточить немного графитового порошка. Графит берется, например, из простых карандашей, щеток двигателей (свалка/базар), троллейбусных токосъемников (депо, разворотные круги), блоков и стержней реактора (ну а вдруг?)





Взять тонкую асбестовую нить и тщательно вывалять ее в графите. Асбест - материал довольно нежный, так что постарайтесь не рвать нитку случайно.



Вывалянную в графите нитку плотно, но не сильно натягивая (она рвется!) намотайте на шток крана от внутренней шайбы к рукоятке против часовой стрелки. Полученная бобина должна быть немного толще и шире оригинальной прокладки.



Здесь несколько слоев нити, так что витки можете не считать.

Ставить ли вторую шайбу? Конструкция гайки позволяет обойтись без второй шайбы при асбестовой прокладке. Обратите внимание, на гайке есть коническое углубление - вот оно сделано специально для вас! Оно и позволит сделать из нашей бобины хорошую прокладку! Оно же обеспечивает обжатие, герметизирующее кран.

Вставьте шток в горелку и аккуратно запихните за ним не влезшую часть бобины.

А теперь вкрутите шток до упора и начинайте закручивать гайку. Гайка пойдет туго; это нормально. Сейчас она запрессовывает асбест и делает из него прокладку. Когда гайка будет закручена примерно наполовину - покрутите рукоятку. Она должна двигаться плотно, но не туго, без заметных усилий. Если да - работа закончена. Если нет - можете еще подтянуть гайку или выкрутить ее и домотать еще немного графитованной асбонити. Я лично предпочитаю, чтобы после сборки еще треть резьбы оставалась в резерве на случай износа прокладки.



[Как починить жиклер?]Как починить жиклер?

Починка жиклера назрела, если примус горит ярко-оранжевым пламенем с язычками, как у свечи или зажигалки, коптит, не выходит на режим и никакими регулировками не корректируется. Или наоборот, бензин не проходит сквозь жиклер из-за его засорения. По документам в жиклере на бензин должно быть калиброванное отверстие в 0,3-0,35 мм. Кажется, убитый жиклер - это уже приговор.

Ремонт жиклера настолько прост, что становится просто обидно за бесцельно потерянные горелки. Здесь есть два способа: Простой и Правильный. Правильный обеспечивает лучший результат, но довольно неудобный. Простой не гарантирует отличный результат с первого раза, но гораздо удобнее. Есть еще Настоящий, с высверливанием калиберным сверлом, но его мы упоминать не будем:)

Правильный способ. Так поступали хорошие примусологи еще сто лет назад.

Нам понадобится стержень с фаской и диаметром с внутренний диаметр жиклера. Короче говоря, жиклер должен плотно надеваться на стержень. Это обязательно! Стержень - единственное, что защищает жиклер от повреждения резьбы. НЕЛЬЗЯ восстанавливать жиклер без стержня, вкрученный в горелку или куда-нибудь еще или вообще в голом виде! Только надетым на стержень!

Нам понадобится шарикоподшипник, а если точнее - шарик в 3-4 мм.

Шарик кладется на стол, на него отверстием ставится жиклер, насаженный на стержень. Аккуратными ударами молотка по стержню отверстие осаживается до меньшего размера. Хитрость здесь в том, что при косом ударе шарик вместо того, чтобы криво зачеканить жиклер, выскакивает и укатывается. Это же и главное неудобство способа. Диаметр отверстия проверяется самой тонкой (нулевой) гитарной струной или штатной иглой. Игла должна входить в отверстие, но не болтаться в нем.



Я уже говорил, что диаметр отверстия обычно составляет 0,3мм "примерно". Вот так это "примерно" и получается:)

Простой, но не очень правильный способ. Он дает результат похуже, но заметно проще.

Снова понадобится стержень с фаской и диаметром с внутренний диаметр жиклера, но на этот раз можно взять сверло с подходящим торцом. Честно, я просто не мерял, а подбирал на месте; это слишком нечастый процесс.

Сверло зажимается в тиски торцом вверх и сверлом вниз. На торец надевается жиклер так, чтобы он не касался тисков.

На отверстие жиклера кладется подшипник из рулевой колонки велосипеда шариком на отверстие. Или даже стержень с заточкой под полушарие. И снова молотком осаживаем отверстие, меряем иглой, осаживаем, меряем, подгоняем.

Плохо здесь то, что защиты от косого удара нет и струю может перекосить, так что придется переделывать. Это и есть расплата за облегчение работы.

Такие ремонты при сохранении резьбы жиклер переносит множество раз.

Вот с резьбой все намного хуже. Это становится заметно по прорывающемуся мимо жиклера пламени, кашляющему и пыхающему огню со вспышками в колокольчике и т.п. Здесь гарантий полного восстановления дать нельзя, но кое-что сделать можно.

На Смерть туриста жиклер идет с резьбой М8х0,5. В принципе, если пошел прорыв, нужно внимательно осмотреть горелку и жиклер на наличие грязи, заусенцев и т.п. Если нашли - ну хорошо, может и повезет, получится заполировать. Нет - можно осторожно пройти резьбу леркой, но чуда от этого ждать не приходится. Здесь важно не доломать горелку, в смысле, не повредить ее устье. Жиклер потом проще снять с донора и восстановить его.

Есть еще аварийный способ герметизации жиклера с ушатанной резьбой. Нужно взятть самую тонкую асбестовую нить и распустить ее на еще более тонкие.
Эту нитку смочить водой.
Полученную мокрую нитку намотать в один виток с перехлестом на горлышко жиклера, туда, где резьба исчезает.
Прижать так, чтобы асбест прилип к жиклеру, превратившись в что-то, напоминающее прокладку.
Вкрутить жиклер в горелку. Теперь до откручивания все будет работать.


[Как починить иглу?]Как починить иглу?

Ну, тут есть масса вариантов. Но, естественно, паять твердым припоем вы не умеете:) Так что все варианты сжимаются до одного:

Срезаем остаток иглодержателя.



Самым тонким диском дремеля делаем прорезь в рейке.

Делаем Г-образный загиб на самой тонкой гитарной струне.



Чуть-чуть поджимаем разрез и вставляем туда струну перекладиной "Г".

Дожимаем, фиксируя струну и обрезаем миллиметров на 5.



Собираем горелку и повторно обрезаем струну дремелем так, чтобы из жиклера при выдвинутой до упора игле торчало не больше 1 мм.

Рейку можно изготовить из штыря электрической вилки, но это напилинг, причем, долгий и муторный. Поэтому, если иглу починить не удалось, проще изготовить внешнюю иглу. Выглядит она вот так:



Металлическая полоска с зажатой в загибе все той же струной.

В конце концов, внешними иглами пользовались повсеместно полсотни лет!


[Как заменить фитиль?]Как заменить фитиль?

Фитиль может выглядеть, как кусок хлопчатобумажной веревки или как фитиль Зиппо - с вплетенной проволокой. Если вплетенной проволоки нет, посмотрите, начало фитиля, спрятанное в трубке бензопровода, должно быть окружено тонкой металлической сеточкой. Если фитиль вытащили, а сеточки на нем нет, поищите ее в бензопроводе. Если ее нет и там - ну, придется поставить.

Сеточка нужна для улучшения испарения бензина; латунной сетки с ячейкой в 0,5 мм вполне хватит. Длина сеточки должна быть чуть короче той части бензопровода, куда она вставляется вместе с фитилем, а ширина - на один оборот вокруг фитиля с небольшим перехлестом.

Сам фитиль, конечно, лучше всего будет изготовить из фитильного материала:) Но если его нет - сгодится обыкновенный бинт. Х/б веревка тоже будет хороша, но вот гарантировать, что в ней нет синтетических нитей - сложно. Синтетику использовать для фитиля нельзя - расплавится или растворится в бензине и заглушит бензопровод. Нельзя использовать и асбест - он пылит и рано или поздно засорит горелку. Медные и вообще металлические косички тоже не стоит - это сильно увеличит нагрев бензина в баке, а в прошлом посте я писал, что в этом случае происходит.


Размеры фитиля определяются по месту. Скрученный фитиль вместе с сеточкой должен входить в бензопровод - ну да, плотно, прочно, но без чрезмерных усилий. В смысле, он не должен запечатать бензопровод наглухо и не должен выпасть из него при тряске.

Хвосты фитиля можно сделать вдвое длиннее того, что вы вытащите. И даже втрое. Хотя забивать бак фитилем "под пробку" не стоит.


[Как восстановить ручку управления?]Как восстановить ручку управления?

Протеряли? Бывает! Ручка управления состоит из трубки и барашка на ней. В старых моделях (ойвей, а что, уже молодые появились?) ручка совмещается с гаечным мультиключом, впрочем достаточно поганого качества.

Для изготовления ручки управления понадобится тонкая трубка (добывается из хлама, например, разбитого холодильника, кондиционера, антенна старого радиоприемника...) Один конец трубки обжимеатся под квадрат - по размеру оси крана; второй - изгибается буквой "Т". "Барашек" лепится на эту самую "Т" из эпоксилина (холодная сварка) или отливается из модельной (да вообще, какой найдете) эпоксидки.


[Можно ли использовать детали с других горелок?]Можно ли использовать детали с других горелок?

Как повезет. Более-менее гарантированно подходят детали с однотипного донора. Но межвидовая трансплантация ограничивается только грубыми частями. Рассекатель, ручка ... Между Туристом и Огоньком совместимы прокладки, иглы, колокольчик. Кстати говоря, рассекатель с Туриста показал лучший результат на Свее, в сравнении с родным - при одинаковом виде и размерах. Газодинамика такая сука...
Дополнительно дам некоторые размеры резьб советских примусов. Со шведскими они несовместимы, но между собой - более-менее.
Для "Смерти Туриста"
Жиклер: М8х0,5; совпадает с кнопкой-микриком КМ1-1 - на случай, если будут идеи.
Колокольчик: М12х0,75; совпадает со средним тумблером КЭП 51.
Пробка: М20х1,5
Гайка крана: М10х1
Шток крана: М8х1,25
Tags: техника
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments